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剑灵刷钱:电影巜狂欲之夜-春日有滋味 | 蚕豆、春笋、喉黑鱼和活麻

糖心在线 文化 2025-04-16 1 0

科技的发展让食物突破了季节和距离的限制,你可以在一年四季吃到原本只在夏季上市的番茄,也可以在北方的冬天吃到海南的西瓜,然而,便捷的食材获取背后,是对于传统季节风味的渴求。从蚕豆到活麻,从春笋到红睦鱼,让我们重新去正视春天的餐桌,在味蕾盛宴里,寻找自然馈赠的滋味。

蚕豆,春天的珍珠

2月下旬的时候,市场上开始陆陆续续地出现了蚕豆的身影。它总是先出现在那些价格更加昂贵一些的超市里,等到开始大量上市之后,便大肆在菜场里,铺散开来。

江南的买菜人在选蚕豆的时候,往往都会强调“要吃本地豆”。在他们的印象里,本地豆的口感总是要比客豆(外地来的蚕豆)来得更加软更加嫩,只需要加一点点水,就能把有着厚皮的豆瓣给煮透了。作为春日里鼎鼎鲜的一种食材,蚕豆唤醒了江南人的味蕾,也打开了人们对于春的感受——可若我们追根溯源,却会发现,对于江南味蕾如此重要的蚕豆,其实是个不折不扣的“舶来品”。

春天的一碗面

蚕豆的野生祖先可能起源于西亚和地中海沿岸,有考古证据显示,其最早驯化于‌新石器时代晚期(约公元前6000年)‌。在以色列、土耳其和约旦的遗址中发现过距今约9000年的蚕豆残骸。古埃及、古希腊和古罗马都有食用蚕豆的历史记录,尤其是在古罗马,人们已经广泛种植蚕豆用于平民饮食,“现在的意大利人也非常喜欢吃蚕豆,尤其是在春天的时候,你还是可以在意大利土菜里找到蚕豆的身影。”主打意大利土菜的餐厅Semola的主厨Dennis如此解释道,因为对于烹饪的热爱,这位90后的年轻人特地前往意大利学习烹饪,并最终折服在了由海鲜、蔬菜和面食唱主角的意大利土菜中。

以江南地区春日经典菜品腌笃鲜为由头,结合意大利人的春日美馔蚕豆,Dennis制作出了一道很有融合气息的意大利面,“春天的一碗面”。腌制过的猪脸颊肉带来了油香和咸度,蚕豆泥增加了绵密沙感,额外加入的临安雷笋丁,让整道菜有了鲜度和脆度,传统的意大利面也就此展现出了“江南味道”。

春笋 江南春日的味觉记忆

除非过敏,不然江南人的春季餐桌上,总会出现春笋的身影。江南人吃笋,是从每年深秋就开始的一件大事,冬天有冬笋,春天有春笋,等到夏天,则有来自更南一些地方的笋占领市场。然而,对挑剔的江南味蕾来说,只有本地的春笋,才是一年当中最值得期盼的味道,鲜嫩、爽脆、甜美,“且食勿踟蹰,南风吹作竹”,就连白居易都曾经写《食笋》来劝人们珍惜这仅有一个月的美味。

白烧虾籽春笋

做汤的腌笃鲜、重油的油焖笋,都是极有名的江南菜式,但白烧的虾籽春笋,却是上海本帮菜的独一味。传统做法的油焖笋,要浓油赤酱,可白烧吃的,就是一口春意。开业20年的蝶园,是新天地板块的本帮菜“老法师”,对做上海菜这件事,可是相当熟悉。用来白烧的春笋,必须要从临安而来,之后去除笋衣,只选用春笋的中部来进行烹饪。吃笋怕涩,但焯水等动作又很容易损失鲜味,蝶园的做法是将笋在清水中浸泡,之后立刻下锅过油,加入高汤浅浅煨制。点缀在春笋上的虾籽,亦是店里自己制作,借黄酒去腥的功效蒸制虾籽,之后小火慢炒,焙干虾籽,等春笋煨到了火候,再撒上虾籽,用河鲜的浓缩鲜味去带出山林野趣,清雅口感里,尽是对于上海味道的追求与坚持。

手剥虾子拌春笋

同样是虾籽春笋,但仅仅只是因为使用不同的切法,上海环球港凯悦酒店的主厨胡凯歌师傅就创造出了另一种“爆浆”的味道。相比较常用的滚刀切法,胡师傅选择直接将春笋的顶部截下来使用。在使用牙签将长约4cm的笋尖底部戳了一个小洞之后,春笋尖被放入高汤中煨制,外部的压力让高汤逐渐进入到春笋内部的间隙之中,出锅后撒上自制的虾籽,一口下去,是虾籽的咸鲜混合高汤的醇味,而春笋的鲜甜脆嫩与灵动口感在两者的映衬下,表现得更加明显。

红睦鱼 一尝春天的海味

靠山吃山,靠水吃水,对于生活在海边的人来讲,渔获就是日常生活的写照。闽菜里的“酱油水”,据说早先就是渔家人的做法。卖不出好价钱的小杂鱼被混合在一起,用酱油和水来进行烹煮,吃的就是其新鲜甘美的味道,而在日本,亦有类似的渔民吃法,只不过他们选择的是在海边支起火堆,烤制海鱼,这种做法在之后逐渐流传开来,也被称为了“炉端烧”。

炉端烧是一种烹饪方式

鱼是炉端烧这种烹饪方式里主要的食材之一,金吉鱼、鰤鱼、黄鱼、香鱼都是相当有代表性的品种,而红睦鱼亦是如此。

红睦鱼,体色以红色为主,属‌鲈形目发光鲷科赤鯥属‌,因此又称赤睦鱼,又因其喉部呈黑色,在江浙一带被称为“喉黑鱼”。这种鱼日常生活在西太平洋海域,日本本州岛、中国东海、黄海‌一带均有捕获。其以甲壳类、软体动物及深海发光生物为食,‌鱼肉油脂含量高,肉质紧实鲜美,通常在烹饪中会采用烤制的方式来激发鱼皮的焦香和油脂香气。

红睦鱼

在以“火”为主题的Takumi炉端割烹,红睦鱼常常被用一根木棒串着立在火堆旁,热量穿透过鱼皮,脂肪在高温下融化,渗透到鱼肉之中,待到时机成熟,红睦鱼被取下装入盘中,只需要筷子轻轻一插,你就能听到鱼皮清脆的破裂声,和扑鼻而来的、混合着炭火焦香的鱼肉香气,无需过多调味,你就能品尝到来自海洋的原始魅力和炉火烹饪的独特滋味。

活麻 贵州春日的野性

吃菜,吃野菜,吃春天的野菜。在山峦起伏的贵州,野菜是春天最让人惊艳的味道,从香椿到蚕豆,从春笋到红白菜苔,无一不让人口水直流,而活麻就是其中最特殊的一种。

活麻,主要指荨麻科植物,其茎、叶上布满了肉眼难以看清的细小刺毛,人的肌肤只要一接触到活麻,刺毛尖端就会断裂,释放出一种含有蚁酸的物质,立即使人产生强烈的刺痒和疼痛感觉,就像被马蜂蜇了一样,皮肤也会变得又红又肿——不过,这都是生活麻的特点,等它做熟之后,那边是另一种风味了。

新鲜活麻

烫火锅的活麻,吃的就是一口鲜嫩微甜和独特的清香,裹上天妇罗面衣油炸的活麻,吃的就是一口爽脆,至于和本地腊肉一起炖煮的,那更是叫人停不下筷子。1877·黔的活麻,选的是用酸汤来做,同时还要搭配一个干捞的岩脚鱼,主打一个荤素平衡,地方特色明显。

赤水河里的岩脚鱼,一过了冬天就会疯狂进食,积累下的脂肪让春天的岩脚鱼走上了人们的餐桌,呈现出肥美的滋味。毛辣果发酵而成的红酸汤,吃口酸中带香,混合着岩脚鱼和本地的独特香料,辛、香、酸、辣、嫩、肥一个不少,再加一把活麻,便又带上了一个野字,若是你喜欢木姜子的味道,那再加上两滴与红酸汤绝配的木姜子油,独特的香气直接把人从冬天的萎靡中拽了出来,这一口下去,吃的岂止是贵州的春天野味,更是山林河流里的灵气。

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